2010年12月31日 星期五

13. Nikon SB800 的 A與AA 模式

前言:無意間找到這個 blog--Nikon CLS Practical Guide,發現裡面有很多實用的閃燈教學文章,但因為是英文,閱讀起來沒那麼直覺,稍微看了一下後發現並不難懂,因此有了把他翻譯成中文的想法,當作日後可以快速參考的筆記。 
該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主體,本篇是第十三個主題,以下皆為翻譯且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上。若要轉載,請註保留原作者本blog的連結。並通知我一下。

標題:Nikon SB800 的 A與AA 模式
作者:Russ MacDonald
出處:Nikon CLS Practical Guide
翻譯:Mong
目錄:Nikon CLS Practical Guide 中譯


SB800上的A, AA模式,但底是做什麼的呢?
其實SB800共用三個非TTL的模式都有用到這樣的技術,
1) 閃燈A模式,接在熱靴上
2) 閃燈AA模式,接在熱靴上
3) 主控(Commander)AA模式,離閃狀態。

這三種都是不使用「TTL」的「自動閃燈」模式,相較於TTL是「透過鏡頭測光」,A/AA模式是用閃燈上的感應器,也就是電眼來偵測從主體反射回來的預閃光線,來決定最後的出力。

拿起你的SB800看一下,那個小小圓圓,位於左下方,朝著前面的小圓圈,就是電眼。

SB800sideview

1) 閃燈A模式,接在熱靴上
在還沒有TTL以前,這是最老但也最簡單自動閃燈的技術。早在1970年我的自動Vivitar閃燈就有這樣的功能,而且很好用,過了這麼多年,如今用在SB800上也是相當準確的一個模式。
SB800的閃燈預設是AA模式,待會會介紹,現在請先把你的SB800轉到A模式,直接進選單選A mode,然後再按ON/OFF返回待機畫面就行了。

閃燈A模式的概念非常簡單,快門按下的同時,主閃發射,接著從主體反射回來的光會經過電眼,送達閃燈內部用來測光的電子元件(thyrister circuit),閃燈此時會持續發光,直到該測光元件覺得反射回來的光累積到足夠的量後,就會將閃燈切掉。


當然要讓這個原理可以用作的話,閃燈會需要額外的資訊來輔助,例如相機上的參數設定,在早期的自動閃燈,你需要手動將當下的ISO值、光圈值輸入給閃燈。當使用閃燈A模式時,SB800可以自動拿到相機當前的ISO值,不過仍需手動將光圈值透過SB800背後的操作面板輸入進去。


一切都設定好後,你就可以開心的按下快門啦,閃燈出力的控制就交由閃燈自己決定了。
SB800的閃燈A模式下,閃燈擊發前並不會發出預閃,有時候是件好事,因為你的主體(人或小動物)就不會因此而眨眼了!

注意:在大多數的情形下,我們的肉眼很難去分辨預閃和主閃,因為太快了,這是一瞬間的事。如果你想要真正看到兩次的閃燈擊發(預閃和主閃),你可以這樣做:將閃燈設為後廉同步(Real Sync),然後快門放慢,例如設為1.6秒,接著按下快門,此時你會立刻看到閃燈被擊發了,這就是預閃,然後在快門關閉前,你又會看到閃燈被擊發,這就是主閃。因為平時不容易看見預閃和主閃,所以當我在解釋閃燈A模式沒有預閃這件事,可能會有點難懂…




2) 閃燈AA模式,接在熱靴上
對於非TTL的閃燈,AA模式多半為預設值,假設你把閃燈放在熱靴上,跑過所有的閃燈模式,就會看到有AA這個模式了。(除非你已經把AA設成A模式)
好,AA模式其實和A模式非常的像,只有兩點不同。1) ISO和光圈值這兩者的資訊,閃燈都可以自動拿到,是個真正的「自動」模式。2) 會有預閃。


AA模式的使用方法也非常簡單,將閃燈設定好AA模式後,就直接point and shoot吧。閃燈的電眼會計算經由預閃所回傳的資訊來決定出力,在主閃擊發後,出力已經決定完成,不會再用主閃的光做任何的計算來決定出力。


另外,AA模式下的預閃,也會被用來當做白平衡計算的依據。

AA模式會發出預閃,在某方面來說是滿有用的,因為這就表示你的FV-Lock鍵可以用了,這有助於在拍射團體照時,可以減少拍出眨眼的人的機會。(因為先用FL-Lock發出閃光,讓被攝者先有心理準備,不會直接被突如其來的閃光干擾到)。

這邊再提供一個小技巧,可以讓你使用AA mode確又不發出預閃。將閃燈的控制模式設為SU-4(共有master/su4/remote/off),然後裝在熱靴上,再把閃燈設為AA模式,如此一來,一切的運作都會跟閃燈A模式相同了!包含用主閃決定出力,唯一不同的就是不用自己設定光圈值。(以SU-4 AA模式簡稱)


3) 主控(commander)AA模式,離閃(Remote)狀態
第三個自動閃燈模式是無線AA模式,閃燈控製設定為Remote(共有master/su4/remote/off),然後把閃燈從熱靴上拿開,放到主控端(commander)的可以控制的範圍內(p.s 主控端可能是另一隻SB800),(閃燈前方的紅外線接收器盡量對著主控端)。然後在相機這邊的主控端的選單裡,將閃燈設為AA模式。在該模式下,會由主控端發出預閃,去告訴離機閃燈說,待會我(主控端)發出主閃後,你(離機閃)記得要用AA模式喔。然後離機閃燈就會如同之前提到的,也會發出預閃,然後拿到相機設定後(ISO值,光圈值),透過電眼內部的計算,決定最終出力。


那,這些模式的使用時機呢?
閃燈A模式和SU-4的AA模式,對於拍攝寵物這種題材來說,是較為方便的,因為他解決了寵物可能會一碰到閃燈就閉眼的情況,可能預閃一發出來,狗狗就閉眼了,然後在主閃真正擊發後,你拍到的就是閉眼的照片。另一個解決方法就是用TTL配上FV-Lock。兩者我都會用。有些寵物對閃燈是特別的敏感,這時我就會改用閃燈A模式或SU-4 AA模式,盡量去減少它們爆走的機率。

你會發現,閃燈A模式和SU-4 AA模式對於整個畫面的測光是非常公平的,所以在拍攝團體照時非常好用。

在多數的情況下,使用閃燈A模式和SU-4 AA模式可以得到滿正確的出力,但是也會碰到一些TTL會遇到的問題,例如主體太黑(或深色)時,出力會過大,反之,當主體太白(或淺色)時,出力會不足,這就只能靠經驗和現場狀況去微調了。

最後有一件事一定要記得,由其是用反射傘的時候,就是,記得將閃燈的「電眼」對準主體,這樣測出力時才會準。

2010年12月29日 星期三

12. Nikon 閃燈小撇步

前言:無意間找到這個 blog--Nikon CLS Practical Guide,發現裡面有很多實用的閃燈教學文章,但因為是英文,閱讀起來沒那麼直覺,稍微看了一下後發現並不難懂,因此有了把他翻譯成中文的想法,當作日後可以快速參考的筆記。  
該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主體,本篇是第十個主題,以下皆為翻譯且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上。若要轉載,請註保留原作者本blog的連結。並通知我一下。  
標題:12. Nikon 閃燈小撇步
作者:Russ MacDonald
出處:Nikon CLS Practical Guide
翻譯:Mong
目錄:Nikon CLS Practical Guide 中譯

我常常碰到一種情況,就是主體離我很遠,而且處在一個很暗的位置,路上還有其他不重要的東西會影響我閃燈的測光,可能是一棵植物、一面牆、一個路人甲、一個結婚蛋糕或是任何會反身預閃光線的物體,都會讓我閃燈出力受到干擾。

舉例來說,你的主體如果在一個暗暗的房間裡,離你也有段距離,你想從門外透過口幫她拍一張照。假設你僅僅把閃燈設成TTL模式,然後把主體放到中央,按下快門…一切好像很合理。但其實門口外的那些東西所反射回來的光線,會讓你的閃燈測光系統誤以為你的目標是照亮「門口」,而你將會得到一張門口微微過曝一滴滴,主體滿暗的「正確曝光照片」。門口些微過曝的原因是因為他不在畫面的正中央,但他依然會影響閃燈的測光,讓閃燈大大減低出力而讓主體依然存在黑暗當中。


這個小技巧教你如何解決這樣的問題。首先,將燈頭朝前,對準主體,不要用任何的擴散片或反射片,也不要按燈頭上的小開關(按:不知道是啥),(如此一來,閃燈測光系統就可以拿到距離資訊了。),然後將閃燈模式切到TTL-BL,把主體放中間,最後按下FV-Lock鍵。

這樣一來,當閃燈在測量預閃光回傳的訊號時,主體的「距離資訊」就會被拿來當做額外的參考資訊。閃燈系統會發現到,距離資訊遠比門口(預閃回傳的訊號)來的遠,閃燈就會因此加強出力,雖然這樣還是無法讓主體完全被照亮,不過結果已經遠比用TTL的效果要好的多了。當然啦,如果你真的把主體的曝光照到剛剛好的話,那門口一定會爆掉的,這就是無法避免的事了。

這邊提供一個簡單又快速去實作這個技巧的方法,就是在拍攝前,將相機調成M mode,矩陣測光(matrix),閃燈調成TTL-BL。再來,將相機調成點測光。這樣會「強制」把閃燈轉成TTL模式,TTL模式最適合用在無光的室內了。點測光不會影響任何的相機設定,因為相機已經先設成M mode了,唯一影響的只有閃燈的測光模式。
(按:大家看到這裡一定會想說,那一開始就調成TTL不就好了…還那麼麻煩,別急,看下去)

好,然後你碰到了一開始說的那種狀況,你所要做的事就是把相機切回矩陣測光,閃燈就會「自動」變回TTL-BL,拍照時閃燈出力就盡可能的跟據現場光把主體曝到正確的亮度。不過再一次強調,如果你要讓主體曝光完全正確的話,記得要增加閃燈EV。

假如你不想把擴散片移掉的話,另一個方法就是,轉到較長的焦段,把主體填滿觀景窗,按下FV-Lock。閃燈測光系統就只會對觀景窗中央的物體做加權,也就是主體本身。FV-Lock後,在轉回你所想要的焦段(可能是構圖包含門口),然後再按下快門。當然,門口很有可能會因此爆掉,但如果你只想讓主體曝光正確的話,這樣是ok的。