1. Nikon閃燈-一個獨立的測光系統

前言：無意間找到這個 blog--Nikon CLS Practical Guide，發現裡面有很多實用的閃燈教學文章，但因為是英文，閱讀起來沒那麼直覺，稍微看了一下後發現並不難懂，因此有了把他翻譯成中文的想法，當作日後可以快速參考的筆記。
該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主體，本篇是第一個主題，以下皆為翻譯，且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上，且經過原作者同意可刊翻譯後於我的Blog上。若要轉載，請註保留原作者和本blog的連結。並通知我一下。

標題：1. Nikon閃燈-一個獨立的測光系統
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯

在用了Nikon SB-800和Nikon D200拍攝了很多場婚禮和活動，以及在Nikonians Speedlight Forum發表了一些關於閃燈的文章後，我決定把我的一些想法整理在這個Blog上。

註：本文所提的TTL和iTTL是一樣的事

請看以上兩張照片，第一張好像在洞穴裡拍的一樣，背景全黑。但第二張可以看到背景的細節，這篇文章的主旨是教你們如何隨心所欲地拍出這兩種不同的效果的照片。

閃燈攝影是個非常複雜的主題，可能要花點時間才能瞭解，但這對往後非常有幫助，因為你可以從中學到如何在不同環境中拍出好照片的方法。

第一件要瞭解的事情是：當用閃燈攝影時，實際上一張照片是由兩種光源的組合而成，第一是環境光，第二個是閃燈的光。直覺上來說，在黑暗的環境中使用閃燈攝影是比較簡單的，因為環境光幾乎是0，只要管好閃燈就好。瞭解這個概念是個很重要的事情。

另外還有一件很直覺的事，在環境光很充足的情況下使用閃燈攝影可能會比較複雜，因為你要想辨法在一張照片中，平衡兩種光源。

因此，Nikon把問題變簡單了！Nikon分別研發了相機測光和閃燈測光兩種不同的測光系統，這兩者是完全獨立的，可以一起使用或分開使用，這都取決於你怎麼去設定你的相機和閃燈。

先舉個簡單的例子，一個微光的環境，裡面只有一盞小燈，想像在黑夜中，只開一盞小燈的房間，如果你想在這樣的環境中不用閃燈拍照，方法之一就是用A mode，然後得到f/4，1/4 sec.，ISO 100這類的組合。

現在試著把相機轉到M mode，光圈一樣設成f/4，快門改成1/80 sec.，再拍一張，會得到什麼結果？這張照片會非常非常暗，簡單來說這張照片可能是全黑的。

接著，打開閃燈並轉到TTL mode再拍一張，光圈快門的組合和上一張一樣，f/4，1/80 sec，你會看到不管畫面的中央是什麼，都會被閃燈照亮，而且亮度剛剛好，這是因為閃燈的測光系統已經幫你處理好了，自動使用了適合的出力來打亮環境，因此可以得到正確的曝光。當然這邊所說的「正確的曝光」可能並不適合，因為這樣的曝光嚴格來說並不那麼的「正確」，這些事留到以後討論。
接著，找一個主體，最好是人，放在大約離相機5英呎的地方，背景大約在主體後方15英呎，仍然只有一點點小光源，確定主體是在畫面的中央，且你的閃燈模式是TTL而不是TTL-BL，然後用f/4, 1/80 sec的設定去拍照，你仍然可以得到一張主體是正確曝光的照片，因為閃燈測光系統幫你處理的好好的。但有趣的是，背景卻是非常黑，就跟沒有用閃燈一樣。這是因為主體和背景離的很遠，使得閃燈幾乎照不到背景。

現在把快門速度減少成1/10 sec.再拍一張，你會發現背景變亮了，而主體還是一樣亮！而且你還會發現主體雖然夠清楚，但是背景卻是糊的，這是因為1/10的快門速度慢到會讓你產生手震(除非上腳架)，主體清楚的原因是因為，閃燈是打亮主體的主要光源，而閃燈的持續時間多半快過1/1000秒，也就是說主體在這1/1000秒內就已經被打亮(在感光元件上成像)，而環境光又太暗了不足以影響主體(不會在感光元件上成像)，因此就算快門是1/10 sec.主體依然會是清楚的。

以上這些實驗說明了在這樣一個黑暗的房間內，閃燈測光系統決定了主體的亮度，而背景的設定則是取決於相機上的設定，你可以分開調整！這是使用TTL mode和相機M mode背後所隱藏的重要觀念。

假如你在一個環境光比上述的例子略亮的環境中，你仍然可以使用上述的技巧，但前題是要把光圈縮到夠小，小到閃燈變成主體的主要光源，讓環境光無法影響你的主體，但是你的背景就會變黑了。假如你想試著讓背景變亮，請調整快門速度，但這樣主體也有可能會吃到背景光而影響亮度，因此就會有主體過曝的風險。在這樣的情況下，快門、光圈、閃燈出力三者都會影響主體的亮度，會變的比較複雜，而最簡單的方法就是讓閃燈出力去決定主體的亮度就好，背景就給他黑吧。

假如你現在身處在一個環境光非常充足的地方，如白天的戶外，由於環境光很亮的關係，要讓環境光不參與曝光是很難的，所以這時我們要做的就是平衡環境光和閃光了。假設閃燈對主體曝光的貢獻比較小的話，這叫做「補光」(Fill Flash)，當環境光很亮，亮到無法分用先前的實驗去分別調整背景曝光和主體曝光的話，M模式會比較難用一點，這時最好用TTL-BL模式，並把相機設到A,S,或P mode下，相機會自動測量環境光而去設定一組光圈快門，並且把相關資訊給閃燈，讓閃燈系統可以用適當的出力去讓主體跟背景有一樣的曝光度。

假如環境光極亮，像是直射陽光，最好的方法就南用P或S mode配上TTL-BL，所以光圈會自動縮小以避免過曝，在這個例子中不建議用A mode的原因是，可能會提升快門速度為了讓你的主體不要過曝，但就會碰到閃燈同步的問題(1/250以D200為例)，但如果光圈全開的話，這樣的快門速度多半不夠快。

最後有一個使用TTL-BL的小忠告，要讓TTL-BL正常運作，主體最好要比背景來的暗。因為閃燈只能增加主體的亮度去平衡背景，它總沒辨法讓主體變暗吧。如果主體比背景亮的話，那就不需要用閃光燈了。然而，不用閃燈的話，主體人物的臉上可能會有一些陰影，將閃燈切成TTL mode並且降低很多出力就可以消除這些陰影了。