7. 該怎麼用Nikon創意閃燈系統(Nikon CLS)拍大團體照呢？

前言：無意間找到這個 blog--Nikon CLS Practical Guide，發現裡面有很多實用的閃燈教學文章，但因為是英文，閱讀起來沒那麼直覺，稍微看了一下後發現並不難懂，因此有了把他翻譯成中文的想法，當作日後可以快速參考的筆記。
該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主體，本篇是第七個主題，以下皆為翻譯，且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上。若要轉載，請註保留原作者和本blog的連結。並通知我一下。

標題：7. 該怎麼用Nikon創意閃燈系統(Nikon CLS)拍大團體照呢？
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯


只用兩隻SB-800和反射傘拍四十人以上的團體照是個很有挑戰性的事，如果你拍的好的話，想必一定會從中學到很多。在這種場合來說，SB-800的出力其實是很不夠的，所以擺放的位置是會有決定性的影響。以下是我最近用這樣的設備拍的團體照，用來當做範例：

這張照片離完美還有很大的差距，但尚可接受，他可以很清楚的顯現出用這種一般的外閃拍大團體照時會碰到的一些問題。
我用M模式和閃燈TTL模式，用內閃當主控器(Commander)，並加上了SG-3IR。SB-800會透過前方的紅外線接面板接收到從內閃透過SG-3IR板中發出的指令，因為內閃除了發出閃光之外也會發出指令，這個SG-3IR可以檔掉多餘的光但不影響指令的發出，因此可以讓內閃的光不要參與到整體的曝光。

在這樣的開放式大空間中，是沒有天花板可以讓你打跳燈的，反射傘中的SB-800記的把接介面朝向內閃，不然是沒辨法控制的。

但你可以會問，環境光應該是夠亮的，而且現場的顏色也有點怪異，這樣適合用閃燈嗎？所以…由圖中可以看出，第一排的人臉和最後一排的人臉，顏色有一點不一樣，因為第一排是由閃燈所打亮，最後一排因為閃燈出力減少的關係，相對吃了比較多現場光。

另外，將第一排到最後一排的人都控制在景深範圍內也是一件不容易的事，我們都知道光圈控制景深，縮小光圈可以加大景深，但是相對的，縮小光圈會讓閃燈需要更強的出力去打亮環境，這還關係到閃燈出力夠不夠的問題。

你可能也要讓各排中的人靠的越近越好，由照片中可以看到人和人之間是多親密。

這張照片我用了f/5.6的光圈值，因為這是在閃燈出力和景深範圍中求得一個平衡的值，我用D200調了一些對焦的設定以符合拍攝需求(按：抱歉我沒有D200.有些設定看不懂，有興趣請至原文觀看)，我對第二排的人對焦，然後鎖定對焦點後重新構圖，這樣對對焦設定可以讓所有人都在景深範圍內，f/5.6差不多剛剛好，f/8會更好，前提是我要有三支以上的SB-800才可以。

我將兩支SB-800放在反射傘下，並且各放在離我兩邊十步的距離，再將他們升到最高，燈頭向下斜射，這樣可以盡量讓光是從下往下來的，比較不會讓後方的人吃不到光。

向這樣的大團體，讓這兩支閃燈越靠近主體越好，不然後方的人真的會因為距離的關係吃不到光。在這個例子中，我將反射傘放在離相機左右三英呎的地方，並盡可能靠近主體，並且用廣角端拍攝(17mm in APS-C)。

我必需在左右兩邊預留一些空間，以便日後裁切方便，因為如果你把主體填滿畫面的話，只能印出8*12的大小，而不是8*10的標準格式。因為我從來沒有看過便宜的8*12的畫框，但是8*10的畫框在Walmart一個只要6美元而已，所以我會在畫面兩邊留點空間。

我用1/60秒的快門速度去讓背景也可以因為吃到環境光而展現出來。

這邊還有另一個問題，這群人幾乎都穿黑色的衣服，所以閃燈測光系統也會誤判，因為黑色比較不會反光，因此閃燈測光系統會覺得不夠亮而想要加強閃燈出力，這會讓主體的臉都爆掉…所以在這個例子中，我將兩支離閃各減少1.3ev的出力，以解決這個問題。

當我認為閃燈出力和我要的一樣的時候，我用FV-Lock鍵將閃燈出力值鎖定，FV-Lock會將閃燈測光系統所測得的結果(經由預閃)鎖定，如果你要在這個場合中拍不只一場的照片，而你希望曝光值都相同的話，這個步驟是非常重要的。

另外一件很重要的事情是…如何讓所有人都睜開眼睛！我先告訴所有人，當我數到三後，會有幾秒的的閃光， 然後我會再按下提門前再提醒大家一次「把眼睛睜大！」這多半很有效，但我至少會拍三張去挑一張大家的姿勢比較好看的，如果後來真的發現有人的眼睛是閉上的，那我就會進Photoshop去複製一對眼睛貼上去啦XD。

拍攝大團體照額外要注意的事情：
當用SB-800當離閃時，SB-800的對焦輔助燈會關閉，機身對焦用AF-S或AF-C就看現場環境下，對焦的效能有什麼差別而定，然後，我會把機身的對焦輔助燈(白燈那個)給關上，因為這個燈可能會讓有些人變成咪咪眼。

如果環境光很夠的話，我就不會開對焦輔助燈，但如果不夠的話，我經常把SB-800裝回相機上當主燈，然後用AF-S的對焦方式，這樣SB-800的紅色對焦輔助燈就會有作用了。

(原文提到了一些用D200在這種場合對焦的技巧，但我是用D90…有些設定沒有，不太瞭解原文的意思，而且原文有點繁瑣，有興趣的人可以參考以下兩段原文：)

The main thing I am trying to achieve is accurate focus on a specific point somewhere in the middle of the group. I have found that with AF-C mode it is simple to hold down the AF-ON button and move the camera aim around and observe various points within the group pop into focus. Then, when I get the point I want, I release the AF-ON button and the camera stays focused at that spot while I recompose to place the group within the frame where I want it. Then the focus stays fixed on that point for a series of shots. I also watch the green focus lamp in the viewfinder to make sure the camera thinks it is in focus when I think it is.

I could use AF-S mode in Release Priority too, but then to get the focus on exactly the point I want requires pushing and releasing the AF-ON button repeatedly, because in AF-S mode, once it achieves what it thinks is 'focus' it stops trying, and it usually doesn't end up focused on exactly what I want it on. I like the focus to keep 'trying' until it gets to what I want.

另外一個對焦的小技巧就是先用自動對焦，對好後切回手動對焦，這樣也不會因為半按快門而重新對焦，這是我有腳架時最常用的技巧。

最後，我多半會用ISO400，閃燈白平衡來拍這類的照片，但即使有開閃燈，我偶爾也會用日光白平衡，這可以讓照片稍微冷色一點。當我用閃燈時，我從來不會用自定白平衡，除非我有加濾色片，要讓現場光和主體有一致的色調的話，我才會用自定白平衡。