該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主體，本篇是第十三個主題，以下皆為翻譯，且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上。若要轉載，請註保留原作者和本blog的連結。並通知我一下。
標題：Nikon SB800 的 A與AA 模式
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯
SB800上的A, AA模式，但底是做什麼的呢？
其實SB800共用三個非TTL的模式都有用到這樣的技術，
1) 閃燈A模式，接在熱靴上
2) 閃燈AA模式，接在熱靴上
3) 主控(Commander)AA模式，離閃狀態。
這三種都是不使用「TTL」的「自動閃燈」模式，相較於TTL是「透過鏡頭測光」，A/AA模式是用閃燈上的感應器，也就是電眼來偵測從主體反射回來的預閃光線，來決定最後的出力。
拿起你的SB800看一下，那個小小圓圓，位於左下方，朝著前面的小圓圈，就是電眼。
1) 閃燈A模式，接在熱靴上
在還沒有TTL以前，這是最老但也最簡單自動閃燈的技術。早在1970年我的自動Vivitar閃燈就有這樣的功能，而且很好用，過了這麼多年，如今用在SB800上也是相當準確的一個模式。
SB800的閃燈預設是AA模式，待會會介紹，現在請先把你的SB800轉到A模式，直接進選單選A mode，然後再按ON/OFF返回待機畫面就行了。
閃燈A模式的概念非常簡單，快門按下的同時，主閃發射，接著從主體反射回來的光會經過電眼，送達閃燈內部用來測光的電子元件(thyrister circuit)，閃燈此時會持續發光，直到該測光元件覺得反射回來的光累積到足夠的量後，就會將閃燈切掉。
當然要讓這個原理可以用作的話，閃燈會需要額外的資訊來輔助，例如相機上的參數設定，在早期的自動閃燈，你需要手動將當下的ISO值、光圈值輸入給閃燈。當使用閃燈A模式時，SB800可以自動拿到相機當前的ISO值，不過仍需手動將光圈值透過SB800背後的操作面板輸入進去。
一切都設定好後，你就可以開心的按下快門啦，閃燈出力的控制就交由閃燈自己決定了。
在SB800的閃燈A模式下，閃燈擊發前並不會發出預閃，有時候是件好事，因為你的主體(人或小動物)就不會因此而眨眼了！
注意：在大多數的情形下，我們的肉眼很難去分辨預閃和主閃，因為太快了，這是一瞬間的事。如果你想要真正看到兩次的閃燈擊發(預閃和主閃)，你可以這樣做：將閃燈設為後廉同步(Real Sync)，然後快門放慢，例如設為1.6秒，接著按下快門，此時你會立刻看到閃燈被擊發了，這就是預閃，然後在快門關閉前，你又會看到閃燈被擊發，這就是主閃。因為平時不容易看見預閃和主閃，所以當我在解釋閃燈A模式沒有預閃這件事，可能會有點難懂…
2) 閃燈AA模式，接在熱靴上
對於非TTL的閃燈，AA模式多半為預設值，假設你把閃燈放在熱靴上，跑過所有的閃燈模式，就會看到有AA這個模式了。(除非你已經把AA設成A模式)
好，AA模式其實和A模式非常的像，只有兩點不同。1) ISO和光圈值這兩者的資訊，閃燈都可以自動拿到，是個真正的「自動」模式。2) 會有預閃。
AA模式的使用方法也非常簡單，將閃燈設定好AA模式後，就直接point and shoot吧。閃燈的電眼會計算經由預閃所回傳的資訊來決定出力，在主閃擊發後，出力已經決定完成，不會再用主閃的光做任何的計算來決定出力。
另外，AA模式下的預閃，也會被用來當做白平衡計算的依據。
AA模式會發出預閃，在某方面來說是滿有用的，因為這就表示你的FV-Lock鍵可以用了，這有助於在拍射團體照時，可以減少拍出眨眼的人的機會。(因為先用FL-Lock發出閃光，讓被攝者先有心理準備，不會直接被突如其來的閃光干擾到)。
這邊再提供一個小技巧，可以讓你使用AA mode確又不發出預閃。將閃燈的控制模式設為SU-4(共有master/su4/remote/off)，然後裝在熱靴上，再把閃燈設為AA模式，如此一來，一切的運作都會跟閃燈A模式相同了!包含用主閃決定出力，唯一不同的就是不用自己設定光圈值。(以SU-4 AA模式簡稱)
3) 主控(commander)AA模式，離閃(Remote)狀態
第三個自動閃燈模式是無線AA模式，閃燈控製設定為Remote(共有master/su4/remote/off)，然後把閃燈從熱靴上拿開，放到主控端(commander)的可以控制的範圍內(p.s 主控端可能是另一隻SB800)，(閃燈前方的紅外線接收器盡量對著主控端)。然後在相機這邊的主控端的選單裡，將閃燈設為AA模式。在該模式下，會由主控端發出預閃，去告訴離機閃燈說，待會我(主控端)發出主閃後，你(離機閃)記得要用AA模式喔。然後離機閃燈就會如同之前提到的，也會發出預閃，然後拿到相機設定後(ISO值，光圈值)，透過電眼內部的計算，決定最終出力。
那，這些模式的使用時機呢？
閃燈A模式和SU-4的AA模式，對於拍攝寵物這種題材來說，是較為方便的，因為他解決了寵物可能會一碰到閃燈就閉眼的情況，可能預閃一發出來，狗狗就閉眼了，然後在主閃真正擊發後，你拍到的就是閉眼的照片。另一個解決方法就是用TTL配上FV-Lock。兩者我都會用。有些寵物對閃燈是特別的敏感，這時我就會改用閃燈A模式或SU-4 AA模式，盡量去減少它們爆走的機率。
你會發現，閃燈A模式和SU-4 AA模式對於整個畫面的測光是非常公平的，所以在拍攝團體照時非常好用。
在多數的情況下，使用閃燈A模式和SU-4 AA模式可以得到滿正確的出力，但是也會碰到一些TTL會遇到的問題，例如主體太黑(或深色)時，出力會過大，反之，當主體太白(或淺色)時，出力會不足，這就只能靠經驗和現場狀況去微調了。
最後有一件事一定要記得，由其是用反射傘的時候，就是，記得將閃燈的「電眼」對準主體，這樣測出力時才會準。
